Thethi

Notre ballade devait être une tranquille promenade dans la montagne albanaise par ce beau temps qui règne ce dimanche. Après une cinquantaine de 50 km de routes albanaises que Martine, une ethno-psychologue que nous avons rencontrée, qualifie de bonnes routes pour l’Albanie, mais que je qualifierais de champs de mines, nous arrivons dans un tranquille village au bout de la vallée.

Viennent ensuite les vraies routes albanaises. Un chauffeur nous propose alors de nous emmener dans un petit village dans l’autre vallée. Nous laissons notre casita sous la garde d’un patron de bistro et après deux bonnes heures de pistes improbables et des paysages d’une rare beauté, nous voici à Thethi, un village complètement isolé et bien sûr totalement préservé.

Il y a plus de 300 ans, pour fuir l’oppression ottomane et conserver leurs coutumes chrétiennes, des habitants ont fui dans les montagnes et se sont installés dans cette vallée totalement inaccessible. L’isolement ici est incroyable, car même de nos jours ce village passe entre 6 et 7 mois complètement isolé. Durant la dictature, leur isolement du reste du monde était bien sûr bien plus grand. Aujourd’hui, tous les habitants ont leur téléphone portable, ce qui a considérablement changé leur vie. Mais, mis à part cette concession, ils ont gardé leurs coutumes et ils vivent comme depuis toujours en totale communauté.

Ils essaient aujourd’hui de favoriser le tourisme écologique dans leur vallée qui est maintenant classée parc naturel. Ils ont créé un petit écomusée contenant tous les objets de leur culture. L’État a trouvé cela très bien et a emporté tous les objets pour les exposer dans un musée de Tirana. Leur musée totalement dépouillé ne ressemble malheureusement plus à grand-chose aujourd’hui.

L’écologie en Albanie est sans doute au niveau zéro et les Albanais n’ont absolument aucune culture écologique. Martine nous explique que leur maison se doit d’être propre et par conséquent ils jettent tout dehors sans aucun état d’âme. Dans ce village, bien au contraire ils ont compris qu’ils se devaient de respecter la nature. Ils considèrent sans doute et à juste titre que toute la vallée est leur maison.

16 h 30, il commence à se faire tard, et le chauffeur nous presse de repartir, car il ne voudrait pas faire le retour de nuit. Notre chauffeur est un véritable expert et a passé vingt-deux ans à conduire sur les routes albanaises qui n’ont vraiment été asphaltées que depuis quelques années. Avant, toutes les routes ressemblaient plutôt à la piste que nous suivons actuellement.

Sur la route, nous passons plusieurs stèles comportant des noms, des dates et toujours des fleurs fraiches. « Ici six personnes sont tombées dans le ravin il y a 32 ans », commente notre chauffeur. « Ici, c’est trois filles qui sont tombées un jour de neige ». Pour une raison qui nous échappe, de temps à autre tous les passagers se signent en même temps.

Avec une petite grimace, notre chauffeur jette un coup sur les nuages qui descendent des sommets. Demain, la météo annonce de fortes pluies avec des risques de neige sur le col et c’est peut-être le dernier véhicule à quitter le village pour peut-être sept mois. Un bulldozer datant d’un autre siècle est déjà en route pour déblayer les éboulements et les chutes de neige qui ne manqueront pas.

Les habitants ont chargé dans notre fourgon les derniers objets qu’ils tiennent à descendre en ville ainsi que de gros sacs de maïs qu’ils vendront sur les marchés. Le fourgon lourdement chargé, le retour sera bien plus long et c’est à la nuit que nous retrouvons notre casita. Le chauffeur insiste pour à nous inviter à prendre un dernier thé avant notre départ et tient également à nous inviter après-demain chez lui. L’hospitalité est ici profondément ancrée dans la culture albanaise.

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